Забор из штакетника, своими руками.

Забор из штакетника относится, пожалуй, к самым распространенным типам заборов, возводимых на участках под дачи и коттеджи.

И это неудивительно, поскольку такой забор имеет относительно невысокую стоимость, легко собирается и эффектно смотрится.

Основные характеристики забора на основе штакетника.

Преимущества:

Недостатки:

Какие стройматериалы вам потребуются?

1. Комплектующие забора.

Этот основной материал включает столбы, лаги, штакетины, крепления для лаг, саморезы.

Удобнее всего купить все сразу в виде готового комплекта заводского производства у производителя.

Преимущества такого подхода – гарантии производителя, точный расчет и подбор материалов, приобретение всего необходимого в одном месте и сразу, что сокращает расходы на транспортировку.

С другой стороны, иногда выгоднее что-то докупить к уже имеющемуся материалу или получить оригинальный забор.

В этом случае все придется подбирать и докупать самостоятельно у поставщиков металлопроката.

2. Бетон.

Можно изготовить как самому на основе цемента, щебня или гравия и речного или любого другого крупно- или среднезернистого песка без глинистых включений, так и заказать готовый.

Для фундамента вполне годятся бетоны на цементах низких марок типа М200.

3. Арматура для фундамента.

Ребристую арматуру для продольного армирования выбирают диаметром от 8 до 10 мм, а гладкую для поперечного армирования – от 6 до 8 мм.

Арматуру приобретают согласно расчету с примерно 10%-м запасом.

4. Гидроизоляторы.

Из гидроизолирующих материалов для защиты металлоконструкций вполне подойдут битум и материалы на его основе, приникающая гидроизоляция и др.

5. Химические средства для финишной отделки забора.

Конкретные средства зависят от типа материала, из которого выполнен штакетник.

В большинстве случаев потребуются краска и грунтовка.

Какие инструменты вам понадобятся?

1. Лопата, ручной бур.

Используются для проведения земельных работ: рытья траншеи, сверления ям, обратной засыпки.

Ручной бур необязательно брать у знакомых или покупать в магазине для разовых работ – можно взять в аренду на несколько дней в фирме по прокату строительного оборудования.

2. Углошлифовальная машина.

Потребуется главным образом для резки различного заводского металлического профиля под столбы, армокаркас, лаги и др.

3. Перфоратор.

Используется для проведения различных крепежных работ: установка штакетин, лаг и т. п.

Перфоратор также может быть использован для вязки арматуры при сооружении армокаркаса.

4. Сварочный аппарат.

Без сварки можно вполне обойтись, но в некоторых случаях она желательна.

Например, при креплении столбов к армокаркасу во время строительства ленты фундамента.

В большинстве же случаев лучше делать соединения разъемные, то есть без использования сварки.

5. Измерительные инструменты.

Они нужны для контроля правильности и точности установки различных элементов.

Сюда можно отнести теодолит, рулетку, уровень, отвес.

Планирование и расчет.

Перед строительством забора следует заранее хорошо продумать все его основные характеристики и нюансы возведения.

Далее составляют чертеж или эскиз будущего забора и на его основе - смету расходов материалов, список необходимых инструментов.

Важно продумать, кем конкретно будут выполняться работы, сколько на это уйдет времени, как доставлять на участок материал и инструменты.

Обязательно нужно сделать расчет забора.

Сегодня существует множество строительных программ, включая онлайн сервисы на строительно-ремонтных сайтах, с помощью которых можно сделать расчет забора.

Неплохим вариантом будет и собственноручный расчет забора, пример которого приводится ниже.

Пример расчета забора из металлического штакетника.

Основные параметры:

Расчет:

Расчет столбов:

Общая схема возведения забора.

Забор собирается как детский конструктор, если используются готовые для его сборки элементы.

Ниже рассмотрен способ установки штакетника на монолитную ленту, как более дорогой и сложный, но зато более надежный способ строительства.

По всему периметру участка роется траншея для строительства монолитной ленты фундамента, а под столбы роются ямы.

Далее в ямы устанавливаются сами столбы, а в траншею - опалубка и арматура.

Затем траншея и все ямы со столбами заливаются бетонной смесью.

После застывания бетона приступают к сооружению каркаса забора: соседние столбы соединяют горизонтально расположенными лагами.

На последнем этапе к лагам крепят деревянные или металлические штакетины с помощью саморезов.

Подготовка участка под забор.

На участке, где предстоит проведение работ, убирают мусор, очищают место от посторонних, ненужных при строительстве забора предметов.

Затем участок выравнивают.

Проведение разметки.

Размечают место для копки траншеи (внутреннюю и внешнюю границы ее протяженности) и ям посредством столбиков или прутков и веревки, шнура, лески и т. п. материала.

Все расстояния контролируют рулеткой.

Копка траншеи и ям.

Ширина траншеи зависит от ширины будущего фундамента.

Как правило, ширина траншеи принимается порядка 200 мм, а диаметр ям – примерно 200-250 мм.

Ямы под столбы лучше копать не штыковой лопатой, а сверить ручным буром: это будет быстрее и удобнее.

Кроме того, при сверлении удается легко достичь строго вертикальных стенок и устанавливать нужный диаметр, что позволит в дальнейшем сэкономить на расходе бетона.

Глубину ям принимают такой, чтобы избежать расшатывания столбов при их дальнейшей эксплуатации.

Обычно заглубляют столб на треть.

Отсюда выходит, что при длине столба 3 м заглублять его нужно примерно на 1 метр.

Соответственно, глубина ямы с учетом песчаной подушки составит примерно 1,1 м.

Диаметр ям зависит от диаметра используемых труб под столбы.

При диаметре труб 100 мм диаметр ямы составит порядка 200 мм.

Траншею копают по сделанной разметке обычной или совковой лопатой на небольшую глубину – 0,4-0,45 м, учитывая, что забор из штакетника легкий и нагрузка на фундамент будет невысокая.

Изготовление опалубки.

Опалубка внутри траншеи ставится в тех случаях, когда грунт мягкий и подвержен осыпанию.

Если грунт твердый, то сооружать опалубку в самой траншее смысла нет – достаточно лишь ее сделать над траншеей на высоту подъема будущего цоколя над поверхностью земли с учетом примерно 50-100 мм запаса.

Опалубку можно арендовать в готовом виде на время бетонирования, а можно и собственноручно ее сделать, сбивая гвоздями доски в опалубные щиты, которые затем располагаются по внутренним стенкам всей протяженности траншеи, образуя тем самым форму для заливки бетона.

Сбивать щиты следует лишь с одной стороны, а загибать гвозди – с другой.

Если в щитах остались щели, то нужно обязательно их заделать или рейками (если щели крупные), или паклей и другим материалом (если щели небольших размеров).

Чтобы зафиксировать на постоянном месте щиты до бетонирования, их сбивают сверху досками, а с внешних сторон подпирают разными приспособлениями - камнями, кирпичами, прутками, досками и д. п.

Армирование.

Для армирования фундамента сооружают каркас, состоящий из продольно относительно протяженности траншеи расположенных прутков периодического профиля (ребристой арматуры) и вертикально и горизонтально расположенных прутков гладкой арматуры, поперечно расположенных относительно периодического профиля.

Для ленты фундамента под забор обычно применяют двухрядную схему расположения ребристой арматуры: верхний и нижний ряды арматуры состоят из двух прутков в каждом ряду.

Примерное расстояние между продольно расположенными прутьями арматуры должно составлять 200 мм.

Поперечную и вертикальную арматуру принято располагать друг от друга на расстоянии порядка 0,5 м.

Вертикальные, продольные и поперечные прутья соединяются сваркой или вязальной проволокой в единый железный каркас.

Затем каркас погружается в траншею.

В изгибах траншеи каркас соединяется с помощью хомутов – дополнительных прутков ребристой арматуры примерно метровой длины – для получения единой гибкой прочной железобетонной конструкции.

Установка в ямы столбов.

Главная сложность при установке – выравнивание всех столбов по высоте, а также исключение их отклонения от перпендикулярного положения.

Перпендикулярность можно проверить отвесом, а высоту – обычной рулеткой.

Помимо этого, можно установить сперва столбы по углам участка, выровнять по высоте, протянуть через них веревку и уже по веревке контролировать высоту установки всех последующих в ряду столбов.

Нижнюю, подземную часть столбов перед установкой желательно обработать химическими составами, препятствующими коррозии металла.

Можно применять и самый дешевый вариант – нанесение жидкого битума.

Для более надежной гидрозащиты рекомендуется также обертывать нижнюю часть труб гидроизолирующими материалами типа рубероида.

Для временной фиксации столбов в ямах, их можно приварить к армокаркасу или привязать проволокой.

Бетонирование.

Заливка бетона в подготовленную траншею производится разово.

Бетон следует быстро в процессе заливки распределять по всему объему траншеи.

Одновременно и ямы заливают бетоном.

После заливки еще жидкий бетон протыкают в разных местах щупом или подобным приспособлением для удаления воздуха из бетона, который мог там скопиться во время заливки.

После заливки бетону требуется примерно одна неделя для полного застывания и набора первичной прочности.

После этого можно уже приступать непосредственно к строительству забора.

Сооружение каркаса забора.

Как известно, штакетины крепятся к горизонтально расположенным лагам.

Лаги же в свою очередь крепятся к столбам.

Обычно для надежного крепления штакетин вполне достаточно двух лаг, одна из которых проходит по верхней части забора, а другая – по нижней.

Примерно принимаемое расстояние между лагами одной секции – 0,5-1 м.

Точное расстояние зависит от расчета сопротивления материалов.

Главное, чтобы лаги обеспечивали надежность забора при действии на него внешних нагрузок (например, ветровой).

Играет роль также и эстетичный вид.

Если используются готовые, купленные в магазине лаги с креплениями к ним, то проблем с установкой вообще не должно возникнуть: следует лишь установить крепления на столбы на требуемой высоте и зафиксировать в них лаги, получая в результате каркас забора.

Если используется собственный металлический профиль (уголки, швеллеры, полосы и др.), то, согласно расчету, он предварительно режется болгаркой на части нужной длины, а затем крепится к столбам любыми доступными способами: сваркой, на основе заводских или самодельных креплений и др.

Сварка - наименее удачный вариант, поскольку позволяет быстро и дешево получить надежное, но неразъемное соединение, которое, помимо этого, будет в дальнейшем подвержено коррозии за счет частичного нарушения структуры металла в месте его термической обработки.

Установка штакетника.

Итак, каркас на основе вертикальных столбов и горизонтальных лаг готов.

Теперь остается зафиксировать штакетины к каркасу.

Штакетины могут крепиться как без зазора (плотно прилегая друг к другу для получения глухого забора), так и с некоторым зазором.

Для выравнивания штакетин по высоте рекомендуется предварительно между соседними столбами протянуть веревку и уже по ней выравнивать штакетник.

В качестве крепежа обычно используются саморезы.

Заключение.

Во избежание попадания мусора и атмосферных осадков внутрь столбов забора, их сверху следует закрыть.

С целью получения красивого внешнего вида лучше использовать специальные металлические колпаки собственного или заводского производства.

Если использовался деревянный штакетник, то его нужно обязательно защитить от преждевременного гниения и повреждения грибками и другими микроорганизмами.

Для этого проводят грунтовку и покраску забора.

Можно также обработать его специальными антисептическими составами.

Металлический штакетник также нуждается в защите – грунтовке и последующей окраске.

Металлизированный евроштакетник обычно уже защищен от коррозии специальным покрытием и готов к эксплуатации.

Лучше всего уточнять правила установки и ухода за штакетником у его производителя, поскольку у разных типов забора и разных производителей требования могут отличаться.